Гастрономический журнал "Стол"

Анна Ленгле

Парижане – искушенные знатоки дворцовых интриг и тайн монаршей власти. Они до сих пор помнят легенды о королях и чтут царственные символы. Не менее же искушены французы по части изысканной кухни. В новом ресторане L’Abeille знаменитого отеля Shangri-La Hotel в Париже нашли отражение оба этих пристрастия.

Рядом с площадью Трокадеро, недалеко от Елисейских полей, в здании, где некогда располагалась резиденция внучатого племянника Наполеона Бонапарта Ролана, теперь один из фешенебельных отелей престижной гостиничной сети. Этому прекрасному отелю, где все по высшему разряду, не хватало «изюминки», некой «особинки», отличающей его от других гостинец сети. Этим символом, подчеркивающим первенство парижского Shangri-La Hotel среди «равных» ему собратьев в других уголках мира, стал L’Abeille.
В переводе L’Abeille – пчела – именно ее как символ бессмертия

Наполеон поместил на свой личный герб, утвердив знаком государственных и семейных традиций. С открытием L’Abeille началась новая веха в истории роскошного дворца, отныне пчела будет символом новой империи, созданной в нем империи вкуса. 
Архитектор Ришар Мартине и дизайнер Пьер-Ив Рошон вдохнули в этот старый особняк новую жизнь. Для ресторана выбрано самое уютное место – он скрыт от взглядов посторонних в южном крыле дворца. По мнению многих, классический интерьер соткан из цитат и штампов, в большинстве проектов это так, но Пьер-Ив Рошон не был бы столь известным мастером своего дела, если бы не превзошел своих коллег, а в этом ресторане и самого себя. Известный знаток классики воплотил свой оригинальный вариант стиля ампир. Создать уникальный интерьер, не выходя за строгие рамки одного из самых консервативных стилей, удалось благодаря вещам, придуманным дизайнером специально для L’Abeille: хрустальные люстры, спроектированные Рошоном, посуда ручной работы и неповторимый текстиль, на которых увековечена знакомая эмблема в виде пчелы.

Императорскому стилю интерьера соответствует и меню. На кухне, как пчелка, трудится обладатель двух Мишленовских звезд шеф-повар Филипп Лаббе. Когда-то на заре карьеры он работал вместе с непревзойденным гуру французской кухни Роже Верже. Сегодня Лаббе готов составить конкуренцию учителю, по крайне мере, в трудолюбии он ему не уступит. Да и список собственных оригинальных блюд Филиппа растет с каждым днем. Ресторан открылся предложением весеннего меню, основанного на сезонных продуктах, – зеленая спаржа, трюфели, молодой угорь и ягненок. Шеф-повар не забыл включить в лист свои фирменные блюда: хрустящие поджаренные перепела, подсушенный палтус a la plancha и курица au torchon. Гусиная фуагра, покрытая шоколадом, демонстрирующая смелость повара, готового к экстравагантным экспериментам, – далеко не весь креатив месье Лаббе. Таких эксклюзивных блюд не пробовал и сам Наполеон: – норвежский омар с апельсинами и фенхелем, тушеный молочный поросенок с цитрусовыми, лопатка молодого барашка, приправленная черным чесноком… Теперь в этом месте, по меткому народному замечанию, словно медом намазано. Еще бы, отменные десерты – одна из сильных сторон шеф-повара и его школы. Специально и исключительно для парижского Shangri-La Hotel печется особый хлеб с медом и курагой.
Слава о королевском приеме, который устраивают своим гостям в L’Abeille, дошла и до нас, осталость лично побывать в этой «империи вкуса».

Марина Новикова

 

Почему-то вспоминая желтую кашу из детства, на ум приходит только пшенка. За что так в садике и дома притесняли кукурузную кашу? Весь мир считает ее поистине «золотой». И не столько из-за цвета, сколько из-за невероятной ценности самой кукурузы. Вот вам доказательства.

Сначала стоит рассказать о славе, которую снискала себе кукуруза в Европе. Из Южной Америки на континент она попала благодаря Колумбу еще в 16 веке и сразу же завоевала сердца многих народов. Французы и итальянцы быстро распробовали «индейскую пшеницу» и решили выращивать ее своими силами. Самым ценным в то время считалась мука из кукурузы. Именно из нее и стали готовить кукурузную кашу, ставшую потом итальянской национальной полентой. Особой популярностью она до сих пор пользуется на севере Италии, в Ломбардии и Фриули – Венеции – Джулии, а также в итальянской части Швейцарии. Оттюда любовь к каше из кукурузы перешла к хорватам и словенцам. У них она называется просто – жганцы.

Традиционную итальянскую кашу варят в медном котле, деревянной ложкой медленно перемешивая кукурузную муку и воду. Через 40 минут, когда содержимое котелка загустеет, его остужают и придают форму шара. Поленту разрезают на кусочки и подают в таком виде на стол. Ее используют как гарнир, так и самостоятельное блюдо.

Но итальянцы не единственные, кто считает кукурузную кашу своим достоянием. На берегах реки Дунай кукурузу также начали возделывать еще в 17 веке. Крестьяне быстро научились делать из зерен крупу и муку, а из муки – кашу. В Молдавии, Румынии и Западной Украине такую кашу назвали мамалыгой. Мамалыга та кже, как и полента, готовится в чугунном котелке. В кипящую воду медленно добавляют кукурузную муку и до полного загустения постоянно помешивают деревянной ложкой. После приготовления кашу помещают на деревянную доску и формируют из нее шар. На стол мамалыгу подают также в нарезанном виде.

Только вот у братьев славян мамалыгу принято есть с другими продуктами и в другом виде. Там к ней подают брынзу, сметану, творог, яйца, зелень или овощи. Иногда ее нарезают на мелкие кусочки и обжаривают в масле, чтобы получились так называемые «кукурузные лепешки». Иногда мамалыгу просто разламывают и добавляют в молоко. На Кавказе тоже любят варить кукурузную кашу. В Грузии, например, она называется гоми, в Абхазии – абыста, а в Адыгее – мамрыс. Здесь такая «каша» выступает скорее в роли хлеба. Пресные лепешки подают к первым и вторым блюдам.

Даже на Балканах есть свои традиционные рецепты кукурузной каши. В Сербии, Болгарии и Черногории готовят блюдо качамак. Это практически та же мамалыга, только с добавлением местных сыров, овечьего или брынзы.

Издавна кукуруза применяется и в рецептах народной медицины. Например, ею лечили сыпь и дерматит. Обжаренную крупу мелко растирали и смазывали пораженные участки кожи. Женщины также открыли увлажняющий и отбеливающий эффект кукурузы. Именно поэтому из крупы, смешанной с яичным желтком, они стали делать маски для лица.

Однако кукуруза прославилась не только благодаря вкусу и косметическим эффектам. Этот продукт оказался еще и невероятно полезным.

Во-первых, кукуруза полезна для детей. Такая каша считается низкоаллергенным продуктом, так как не содержит глютен. А у малышей именно на этот белок чаще всего и появляется аллергия. Кроме того, растущему организму как никому необходимы витамины и микроэлементы, которых в кукурузе содержится предостаточно. Это как витамины группы В, Е, провитамин А, РР, так и железо, кальций, магний, фосфор. Кроме того, в кукурузе есть необходимые для человека аминокислоты: лизин и триптофен.

Людям, страдающим лишним весом, также полезна полента. Кукуруза способна очистить организм от шлаков и других вредных веществ, вывести токсины, радионуклиды, она восстанавливает обмен веществ, устраняет вздутие живота. Ко всему прочему кукурузная каша – низкокалорийный продукт.

Такую кашу полезно употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, а также сахарным диабетом или заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Благодаря своему уникальному составу кукуруза нормализует уровень сахара в крови и выводит из организма излишки холестерина.

Как ни странно, но кукурузная каша полезна людям, страдающим заболеваниями центральной нервной системы, она помогает обновлять клетки. По той же причине, кукуруза способствует профилактике онкологических заболеваний и замедлению процесса старения.

Кажется, доказательств уже достаточно. Пора переходить на кукурузу.

 

Мусс из анчоусов

Состав:
– 150 г анчоусов;
– 1 гвоздика
– 5 г майорана
– 2 г тимьяна
– 2 г смеси четырех специй
– 1 г укропа
– сок одного жёлтого лимона
– оливковое масло

Приготовление

Оставить анчоусы в соли на несколько часов.
Промыть в воде в течение нескольких минут, затем высушить.
Очистить майоран и тимьян. Положить в миксер анчоусы, гвоздику, специи, укроп, лимонный сок, немного оливкового масла и взбивать до получения однородной густой массы.

Сладкое мясо молочного ягненка

Приготовление
Замочить мясо ягненка в воде и светлом уксусе на 12 часов, затем тщательно сполоснуть.
Опустить в кипяток на 3 – 4 минуты в зависимости от размера кусков, затем очистить от белой пленки.
Перед приготовлением обвалять в муке. Жарить на сливочном или растительном масле до образования корочки. Добавить соль и белый перец.
На дно тарелки положить достаточный слой мусса, 4 – 5 листов салата-латука, затем кусочки мяса ягненка (примерно 80 грамм на человека для закуски), половину анчоуса, разрезанного на 4 кусочка, как можно мельче нарезанный обычный лук и лук-шалот, посыпать крошкой миндальных орехов (возьмите четыре с половиной ореха) и измельченными маслинами (также четыре с половиной). Затем добавить две столовые ложки сливочного масла на мясо, немного оливкого масла и бальзамического уксуса.


Ресторан L'Atelier - 18 rue de la Bergerie - 64200 Biarritz
Тел : 05 59 22 09 37 Изабель и Александр Буске
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
www.latelierbiarritz.com

Алексей Ванченко

 

«Фермонт Монте-Карло», один из самых известных и роскошных отелей княжества Монако, расположен прямо на берегу Средиземного моря. Он известен в мире не только своим безупречным люксовым комфортом, уникальным СПА-центром, но и продуманным до мелочей гастрономическим аспектом. Во главе кухонного святилища ресторана знаменитого отеля стоит не менее знаменитый шеф-повар Мариан Гандон. На просьбу редакции нашего журнала рассказать о ключевых моментах своей жизни Мариан любезно откликнулся, несмотря на ежедневную рабочую круговерть. А жизнь и деяния этого замечательного кудесника кухни и в самом деле заслуживают того, чтобы вызвать глубокий интерес у ценителей высокой гастрономии. Судите сами.

 

Я работал во многих местах…

На самом деле я прошел путь «путеше­ственника», я бы даже сказал, «вояки». Мной всегда руково­дили жажда новых испытаний и желание учиться.. Если заглянуть назад в мое прошлое, то до приезда сюда я открыл самый большой в мире бутик «Раиспоп» в Пекине, располо­женный на трех уровнях. До этого я был в Бейруте, где управлял ресторанами пяти отелей Intercontinental. Я также работал в отеле Carlton в Каннах, а после этого был управляющим ресторанов в отелях этой сети в Риме и в Афи­нах, в частности, во время Олимпийских игр 2004 года, а также на Кипре, где я руководил открытием ресторана. До этого я провел три года в большом бакалейном магазине Парижа, где открыл кулинарный отдел и вместе с Филиппом Тома переделал весь генеральный план развития. Еще раньше три года работал в отеле Рoyal в Довиле. Рабо­тал во многих местах за рубежом, в частности, в большом бакалейном магазине в США. Именно тогда у меня и появился интерес к путешествиям. Так как отель Royal в зимнее время был закрыт, я работал три месяца на Сейшельских островах. Еще раньше – в ресторане Lenotre в Плезире. Я также работал шеф-поваром в отеле Sofitel вместе с Роланом Дюраном и заместителем шеф-повара в отеле Grand Hotel,что на Площади Оперы в Париже.

 

«Я окружен кулинарией с детства»

Я очень люблю Бретань, откуда родом. Мой отец был колбасником-кулина­ром в Сен-Мало. Когда мне было 6 лет, он подарил мне форменную одежду для доставки по четвергам кулинарных полуфабрикатов из лаборатории в магазин. Я окружен кулинарией с дет­ства. Мой отец был страстно увлеченным человеком, в некотором роде первооткрывателем. Уже в 60-х годах он изготавливал шо­коладных кроликов. Некоторые над ним смеялись, но у меня со­хранились самые теплые воспоминания о детстве. Колбасная лавка была очень красивая. Он называл себя трактирщиком, ставил на витрину лоток тертой моркови и студень из свиной го­ловы и говяжьих ножек с приправой из уксуса, оливкового масла с зеленью! Это не имеет ничего общего с тем, что делается сего­дня. Что касается меня, то, как это ни странно, у меня нет фир­менного блюда; это зависит от сезона и от момента. Возможно, мне больше нравится готовить мясные блюда, что,. очевидно, свя­зано с моим детством и воспитанием, однако в течение месяца я могу «погрузиться» в приготовление блюд из рыбы. Несмотря ни на что, я отдаю все большее предпочтение блюдам из овощей. Что касается профессиональной преемственности в нашей семье, то могу сказать, что мой сын Антуан тоже занялся поваренным искусством.

 

Монако, действительно, был мечтой

Монако все­гда привлекал меня своим чистым, аккуратным, успокаивающим побережьем. Проживая по соседству, я в свое время при­езжал туда, чтобы очутиться в кругу друзей и проводить с ними вечера. Это было по-настоящему прекрасно. Монако для меня был приватным клубом, закрытым, труднодоступным. Я думал, что шеф-повара остаются на должности в течение очень долгого времени, а смена штатов является непростым делом. Не находя возможности для себя и уже не пытаясь найти подходящий удобный случай, я почти отказался от своей идеи. Но Монако, действительно, был мечтой. Я. Вернулся сюда в 2008 году, Закончить маршрут в Монако»?: Нет, история еще далеко не закончена!

 

Это домашняя кухня, соответствующая моменту

Мое вдохновение приходит из опыта и из любви к путешествиям. Я люблю прогуляться и немного отвлечься. Это вдохновляет меня. Но самое главное, в голове полно образов! В основном я готовлю блюда, соответствующие моменту, которые мы любим есть в коллективе и которые мы бы приготовили дома. И я бы назвал кухню нашего ресторана «городской». Это домашняя кухня, соответствующая моменту, но вместе с тем продуманная, когда обращаешь внимание на то, что и где покупается. Этот принцип очень важен для меня. Я считаю глупостью заказывать самолет с другой стороны Атлантического океана для доставки продуктов. Я считаю, что нужно использовать те про­дукты, которые можно достать поблизости. Кроме того, это общая кухня и для моей команды, и для моих клиентов. Я готовлю те блюда, которые я люблю. Я бы никогда не смог приготовить ни одного блюда, если бы мне не хотелось его попробовать самому.

 

Наш ресторан является шикарным и этическим

Мы действительно стараемся использовать только свежие продукты. Кроме этого, наш ресторан является «шикарным и эти­ческим». Мы используем органический хлопок для форменной одежды наших сотрудников, собираем использованное растительное масло, отправляем на повторную переработку бумагу. Наши поставщики не только пользовались транспортом, извест­ностью отеля, обладающего реальным влиянием в со­обществе: они внесли исправления в упаковку, удалив пластик и элементы, которые действительно загрязняют окружающую среду, и это касается всего отеля. Мы возвращаемся к деревян­ным ящикам, используем их повторно и т. д. Нужно мужество, чтобы прийти к этому!

. Еще я выступаю за использование искусственно разве­денной рыбы со знаком качества «Красная марка», тогда как все большие рестораны скажут вам, что они используют дикую рыбу. Я считаю сегодня совершенной глупостью расходовать дизельное топливо на пять километров езды в поисках морского сома, зная, что лодка потребляет чрезмерно много топлива. .А «Красная марка» обеспечивает соблюдение технических требований. .Именно в таком духе мы и сотрудничаем с местными землями . В наше время клубника выращивается в Марокко и на юге Испании; упаковывается в Голландии, проходит через Рюнжи, снабжающий Ниццу, которая, в свою очередь, снабжает нас. Это неправильно! Возьмем копченый лосось, он поступает из Норвегии или Шотландии, а коптят его в Дании или Германии. Хуже того, сплошь и рядом его уже даже не коптят, его опрыскивают веще­ствами с запахом копчения. Для нашего ресторана я раз­работал технические требования к свежему лососю и копчу его сам здесь.

 

Нужно обладать некоторой долей театральности…

Мне доставляет много удовольствия подготовка банкетов. Нужно обладать некоторой долей театральности, чтобы их сопровождать. Я делаю эскизы оформления блюд, буфетов, новых деталей. Мы также сотрудни­чаем с крупными брендами. Надо сказать, что наши принципы, в отличие от других высокостандартизированных сетей отелей, заключаются в том, чтобы вдохнуть в каждое заведение собственную душу. При сохра­нении высокого уровня качества обслуживания, цель состоит в том, чтобы придать особую атмосферу.

.Когда я начинал, самым трудным было найти продукты, хорошие продукты. Сегодня все могут получить их, если сделать правильный выбор. В наше время есть все. То, что труднее всего сейчас найти, это люди. Итак, продукты есть, а человека с соответствующими качествами в этой профессии разыскать труднее.

 

Елена Гармс
На днях была у мамы… Просканировав меня взглядом и пробормотав, что-то типа «пора бы уж в твои-то годы быть на бабу похожей, а то мослы одни торчат…», властно указала мне направление – к столу с пирогами с картошкой и грибами, мясом, рыбой. С набитым ртом я попыталась завести безобидную беседу о луковом пироге, но услышала в ответ, что «пироги с молитвами» она не признает! Маам, теперь, когда я сытая и давно взрослая, утверждаю, что если ты не любишь луковый пирог, значит, ты просто не умеешь его… Ой, ты собралась читать эту статью?
Так вот, луковые пироги любят все, кто однажды отважился его приготовить. С одной стороны, как и все вкусное (устрицы, фондю, пицца, хаггис и т. д.), луковый пирог был изначально блюдом бедняков. С другой стороны, если день зарплаты или пенсии не принципиален, то к традиционной начинке из репчатого лука можно добавить любые излишества. Хотите итальянский пирог – анчоусы, болгарский – брынзы и паприку, греческий – фету, немецкий – грудинку. Ну, и, наконец, всем известна визитная кулинарная карточка Франции – луковый суп и луковый пирог.
Вот и предлагаю за идеал взять французский вариант. Вернее, два – северный (закрытый) и южный (открытый). Как все гармонично с самого начала! А уж как вкусно! Несколько лет назад в Бельгии нас угощали закрытым луковым пирогом, утверждали, что он настоящий французский – я верю в это до сих пор – граница-то рядом. Тесто было рассыпчатое, песочное или слоеное... А начинка – как густой соус, с очень разными вкусовыми оттенками. Потом узнала, что для нее тушат в сливочном масле лук порей (кружочками) и репчатый (кубиками), добавляют белое вино и ветчину. Отдельно готовят соус из взбитых яиц, тертого сыра, сливок и мускатного ореха. На тесто выкладывают лук, заливают сырным соусом, накрывают сверху тестом, отправляют в духовку. Ну, раз пробовала я этот пирог в Бельгии, то запивала, естественно, пивом. Мне показалось, что так и надо делать всегда.
Южный французский луковый пирог готовится на дрожжевом тесте и получается невозможно красивый, «глаз не можно отвесть, а ум можно отъесть». Тесто помещается в форму так, чтобы края возвышались. На него выкладываются тушеные овощи – лук репчатый и порей, помидоры, немного тимьяна, соль, перец, гвоздика. Сверху украшаем филе кильки (сардинки, сельди, семги) и маслинами. Запекать полчаса. Запивать рекомендую вином. Попробуйте!
Что же еще? Ааа, пообещай мне, мама, что ты полюбишь французский луковый пирог, ведь «обещания – что корка от пирога: их на то и пекут, чтобы ломать потом».

В путешествиях меня поражает огромная разница между реалиями страны и ее культуры, в том числе кулинарной, и тем, как это представлено у нас, в наших ресторанах. Это обычно небо и земля.

Жители Эфиопии жуют один и тот же кислый блин с соусами три раза на дню, простые индийцы едят жаренные в масле шарики, скатанные из каких-нибудь овощей. На Кубе вообще непонятно, что ест пролетариат: там народ пытается что-то готовить на дому из крупы, молока и яиц, купленных по талонам, или впопыхах хватает на улице какую-то булку, разрезанную пополам, а в ней покромсанные уши свиней – вот такой гамбургер, и все. Везде все очень ограничено и примитивно для простого люда.

Южная Америка не многим отличается, но есть некоторое разнообразие, связанное с огромными размерами континента и протяженностью от экватора до полюса. На самом юге холоднее всего. Например, в Ушайе, где написано «Край земли», едят мясо на гриле. Здесь и во время праздников, и для туристов в ресторане, и даже для ежедневного приготовления еды используется открытый огонь – костер, вокруг которого домиком стоят шампуры с мясом баранины, козлятины или курицы, щедро приправленным специями. Подобным шашлыком нас кормили и в джунглях у водопада Анхель, т.е. в тропических широтах, но в горных районах.

На океаническом берегу, в жаре и влажности, и еда другая: мясо на огне уже не в моде, но пополнить запасы белка есть чем – морепродукты буквально сами в тарелку из океана выпрыгивают.

Еда в основном понятная и, на удивление, абсолютно не острая! Куда более специфическая еда ожидала нас в горах Перу.

 

«Ну как же, как же, как же можно есть хомячко-о-ов?»

В Перу очень важное животное – лама. Она и кормит, и одевает индейцев. Мясо ламы близко по вкусу к говядине, его можно сравнить с олениной или с лосятиной, но оно не такое жесткое. Индейцам важно иметь шерсть и мясо, поскольку климат в горах суровый, несмотря на внешнее «лето». Температура в горах колеблется от 10 до 20 градусов по Цельсию. Дети хоть и бегают постоянно босиком, большую часть дня все-таки проводят в теплой кухне, отапливаемой практически «по-черному», т.е. «плитой» с открытым огнем – без печки с трубой, в потолке просто дыра – дымоход. Интерьеры индейских кухонь украшают головы лам и загончики, в которых живут морские свинки. Не каждая семья может позволить себе ежедневно есть ламу, потому что мясо попросту негде хранить и это достаточно дорогое удовольствие, поэтому морские свинки составляют основной рацион индейцев.

На свое предложение попробовать в местном ресторане морских свинок я получил слезный ответ от девушек нашей группы: «Ну как же, как же, как же можно есть хомячко-о-ов?» Для русского человека морская свинка – это хомячок, прелестное создание, а для индейцев кечуа – нормальная еда. Одной свинкой можно накормить всю семью обедом или ужином. По вкусу морская свинка похожа… Помните анекдот про чукчу, который приехал из теплых краев? «Ты бананы ел? Да. На что они похожи? Ну, вот ты снег ел? Вот бананы, они не такие». То ли курица, то ли куропатка. Конечно, есть свой специфический привкус. И я бы не сказал, что стоит бросить есть курицу ради морской свинки, скорее, наоборот – курица меня устроит больше.

 

Кому горячие пирожки и сердца пальм?

Венесуэльские рестораны на побережье Карибского моря предлагают дешевых осьминогов, лангустов и креветок. Чувствуется влияние испанцев, переселившихся сюда когда-то давно. Чуть в горы – там уже мясо, супы, небольшое разнообразие из сезонных фруктов–овощей. Супы у них типа пюре, овощные или с морепродуктами. Солянку или борщ не подают. Мясо готовят на глазах клиента и приносят на шипящей сковородке с картофелем фри или со сладким картофелем (этакая картошка, скрещенная с репой).

В путешествиях всегда интересно, что едят аборигены, какую еду можно найти вот так сразу, выйдя на улицу в любое время суток. Утром, выйдя из отеля поснимать сонных школяров, мы на первом же углу наткнулись на эдакие сырные завертайки: сыр, обмотанный в тесто, обжаренный в кипящем масле, запить который можно было колой или свежевыжатым соком. Это напоминало торговлю пирожками на наших вокзалах. Но в отличие от них это свежайший продукт, на котором в прямом смысле муха не сидела, хотя сам по себе малополезный из-за жареного масла. Также интересно было попробовать салат с «сердцами пальм». «Сердце пальмы» – это мягкая кочерыжка из середины ствола. Потом в джунглях, в дельте Ориноко, второй по полноводности реки после Амазонки, наш проводник показал нам, что это: нашел небольшую пальму, срубил ее мачете, разрубил макушку и  достал несколько кусочков мягкой сердцевины, которыми мы и полакомились. Пальмы растут повсюду и быстро, и «сердца» их – это нормальная салатная еда.

 

Эмпанадос с колой или гамбургерные вариации местного фастфуда

Стоит отметить также, что везде есть и Макдональдсы, и кока-кола, и сделанный по тому же принципу местный фастфуд. Есть что-то типа гамбургеров, но в местных интерпретациях – те же эмпанадосы с кока-колой. Также во всей Венесуэле и Колумбии очень сильно распространены рисовые лепешки с сыром или чем-нибудь мясным. Такая недорогая еда: в лепешку положили моцареллу, листья салата, проросшие зернышки типа пшеницы, полили все соусами типа кетчупа с горчицей и подали тебе такую большую штуку с кофе. Это все заметно влияет на фигуры креолов, и если парней еще как-то спасает спорт и уличные войны, то фигуры девушек сохраняют презентабельность только за счет больших бюстов.

Справедливости ради, отмечу, что, как бы ни радовали нас заморские явства, но ожидание встреч с русским борщиком, как и с русскими девушками, окрашивало в розовые тона настроение концовки каждого экзотического путешествия!

 

Текст и фото: Станислав Белоглазов